Снайперская винтовка Мосина времен ВОВ в наше время.
Доснял общеинформационную часть
Изначально СВМ комплектовалась прицелом ПЕ. ПУ был создан для СВТ и на ВМ попал по причине неудовлетворительной кучности СВТ и большого задела прицелов ПУ.
Изначально написано Eros:
Изначально СВМ комплектовалась прицелом ПЕ. ПУ был создан для СВТ и на ВМ попал по причине неудовлетворительной кучности СВТ и большого задела прицелов ПУ.
Буду знать. Спасибо за справку.
Подскажите пожалуйста каким образом можно качественно устранить новодельные надписи что бы вернуть нормальный вид?
Изначально написано Tbkn:
Подскажите пожалуйста каким образом можно качественно устранить новодельные надписи что бы вернуть нормальный вид?
Где-то в начальных страницах темы проскакивало, просмотрите
Доброго всем дня.
Хотел поделиться опытом эксплуатации своей свежекупленной винтовки, которая до сих пор мне несколько непонятна. Несмотря на отличное состояние экземпляра в целом и ствола в частности (по промеру 7,62 проходной; 7,63 лезет с дула только сантиметра на 3) отстрел весьма своеобразен: первая стрельба показала просто дикую отдачу - после двух пачек лёгкого новосиба на томпаке плечо едва не выламывалось, однако точность была в целом приемлемая. Зарядив новосиб двухкомпонентный на биметалле, после первого же выстрела линзы прицела ПУ словно подёрнуло изморозью, после чего стрельба была прекращена.
Пытаясь разобраться с отдачей и изучая вопрос, выяснил, что слабо, едва не от руки были затянуты ложевые винты. Подтянув всё как следует, провёл пробные стрельбы и обнаружил, что отдача устаканилась во вполне допустимых величинах, однако теперь СТП при стрельбе при помощи ОПП заметно сместилась влево от вертикали прицеливания (ПУ к тому времени уже был снят для определения 'изморози' и устранения её причин). В общем надо ещё разбираться, причин тут может быть масса:
На прицеле уже возможно остановиться подробнее, что и сделаем. Сняв его корпус, осмотрев 'изморозь' и проконсультировавшись со знающими людьми (отдельное спасибо 308win+) выявил предположение, что причиной 'изморози', возможно, является превратившаяся за 70 лет в порошок и высыпавшаяся из-за стрельбы на линзы оборачивающей системы прицела смазка с ползунков сетки прицеливания, в результате чего оптическая система прицела стала давать искажения изображения. В общем, разборка прицела и промывка линз стала кричаще очевидной.
Поначитавшись форума, в ходе чего изучив опыт лиц, разбиравших прицел, скачав инструкцию по сборке-разборке и чертежи прицела (всё есть вот тут: Прицел ПУ ), переговорив с опытными эксплуатантами СВМ с ПУ я отважился на полную разборку этого прицела. Забегая вперёд скажу, что в целом ничего сложного, но тонкости есть. Итак, по-порядку:
Самая большая, на мой взгляд, засада - это демонтаж объектива и, особенно, окуляра. Некоторые писали, что отворачивали просто так, но: на моём экземпляре, видимо завернули эти узлы 'от души' да ещё и законтрили (или загерметизировали) резьбовое соединение какой-то лютой 'пастой'. Причём заворачиватель, по всей видимости, был 'человеком души просто необъятной', поскольку, зажав в тиски нож с подходящим обушком я, пробуя отвернуть 'нахолодную', погнул нож и едва не сорвал шлиц оправы объектива. Как мне не хотелось, греть всё же пришлось. Использовал промышленный фен с плоской насадкой на режиме максимальной температуры. Потребовалось порядка 7 секунд, как из резьбового соединения засочилась тёмно-коричневая субстанция, после чего (немедленно, пока не остыла эта жидкая дьявольщина), снова к зажатому в тисках ножу, опять же после приложения неслабого крутящего момента, объектив, наконец, отвернулся.
Далее окуляр. Ещё раз осмотрев всё это дело и безуспешно попробовав совладать с ним 'нахолодную', у меня возникло острое желание воспользоваться газовым ключом, применив его через многослойную картонную прокладку. Но, после оценки толщины стенок трубки прицела стало ясно, что при использовании такого инструмента трубка прицела и оправа окуляра будут немедленно раздавлены. На форуме вычитал два успешных варианта отворачивания окуляра: 1) обернув наждачкой-нулёвкой отвернуть рукой; 2) отвернуть, уцепившись за шлицы стопорного кольца окуляра специально подготовленным инструментом. Причём в обоих случаях, несомненно, придётся греть резьбовую часть. 'Прикинув к носу' оба, решил попробовать первый. И объясню почему: во втором случае приложенный крутящий момент будет передаваться от резьбового кольца на оправу окуляра всего лишь через стопорный винтик, которым законтрено данное кольцо в оправе окуляра, а он дохлый и тщедушный. В этой связи у меня возникло опасение, что при приложении к резьбовому кольцу дикого момента он просто будет срезан стенкой резьбового кольца, в результате чего отвернётся только резьбовое кольцо, а не весь объектив, как нам того хочется. При этом стопорному винтику, конечно же, конец (и где потом такой изыскивать?!) и вдобавок при этом не исключено повреждение стенки и резьбы резьбового кольца, что совсем грустно.
Итак, подогрев вышеописанным образом резьбовое сопряжение трубка-окуляр, быстро обернув окуляр наждачкой-нулёвкой, пробую отвернуть, но не тут-то было. Велик соблазн ухватиться за выступающие барабанчики, но, поскольку их основания также на двух винтах каждое привинчены к трубке, то возникает опасность сорвать их нах при таких манипуляциях. Остаётся только хвататься за трубку, но так моего здоровья не доставало - ну не дольф я лундгрен, к сожалению - трубка проворчивалась. Делать нечего, пришлось колхозить 'струмент' под шлицы резьбового кольца. Подобрав подходящий по толщине отрезок листовой стали наколхозил вот такой стрёмный с виду девайс:
Хотел поделиться опытом эксплуатации своей свежекупленной винтовки, которая до сих пор мне несколько непонятна. Несмотря на отличное состояние экземпляра в целом и ствола в частности (по промеру 7,62 проходной; 7,63 лезет с дула только сантиметра на 3) отстрел весьма своеобразен: первая стрельба показала просто дикую отдачу - после двух пачек лёгкого новосиба на томпаке плечо едва не выламывалось, однако точность была в целом приемлемая. Зарядив новосиб двухкомпонентный на биметалле, после первого же выстрела линзы прицела ПУ словно подёрнуло изморозью, после чего стрельба была прекращена.
Пытаясь разобраться с отдачей и изучая вопрос, выяснил, что слабо, едва не от руки были затянуты ложевые винты. Подтянув всё как следует, провёл пробные стрельбы и обнаружил, что отдача устаканилась во вполне допустимых величинах, однако теперь СТП при стрельбе при помощи ОПП заметно сместилась влево от вертикали прицеливания (ПУ к тому времени уже был снят для определения 'изморози' и устранения её причин). В общем надо ещё разбираться, причин тут может быть масса:
На прицеле уже возможно остановиться подробнее, что и сделаем. Сняв его корпус, осмотрев 'изморозь' и проконсультировавшись со знающими людьми (отдельное спасибо 308win+) выявил предположение, что причиной 'изморози', возможно, является превратившаяся за 70 лет в порошок и высыпавшаяся из-за стрельбы на линзы оборачивающей системы прицела смазка с ползунков сетки прицеливания, в результате чего оптическая система прицела стала давать искажения изображения. В общем, разборка прицела и промывка линз стала кричаще очевидной.
Поначитавшись форума, в ходе чего изучив опыт лиц, разбиравших прицел, скачав инструкцию по сборке-разборке и чертежи прицела (всё есть вот тут: Прицел ПУ ), переговорив с опытными эксплуатантами СВМ с ПУ я отважился на полную разборку этого прицела. Забегая вперёд скажу, что в целом ничего сложного, но тонкости есть. Итак, по-порядку:
Самая большая, на мой взгляд, засада - это демонтаж объектива и, особенно, окуляра. Некоторые писали, что отворачивали просто так, но: на моём экземпляре, видимо завернули эти узлы 'от души' да ещё и законтрили (или загерметизировали) резьбовое соединение какой-то лютой 'пастой'. Причём заворачиватель, по всей видимости, был 'человеком души просто необъятной', поскольку, зажав в тиски нож с подходящим обушком я, пробуя отвернуть 'нахолодную', погнул нож и едва не сорвал шлиц оправы объектива. Как мне не хотелось, греть всё же пришлось. Использовал промышленный фен с плоской насадкой на режиме максимальной температуры. Потребовалось порядка 7 секунд, как из резьбового соединения засочилась тёмно-коричневая субстанция, после чего (немедленно, пока не остыла эта жидкая дьявольщина), снова к зажатому в тисках ножу, опять же после приложения неслабого крутящего момента, объектив, наконец, отвернулся.
Далее окуляр. Ещё раз осмотрев всё это дело и безуспешно попробовав совладать с ним 'нахолодную', у меня возникло острое желание воспользоваться газовым ключом, применив его через многослойную картонную прокладку. Но, после оценки толщины стенок трубки прицела стало ясно, что при использовании такого инструмента трубка прицела и оправа окуляра будут немедленно раздавлены. На форуме вычитал два успешных варианта отворачивания окуляра: 1) обернув наждачкой-нулёвкой отвернуть рукой; 2) отвернуть, уцепившись за шлицы стопорного кольца окуляра специально подготовленным инструментом. Причём в обоих случаях, несомненно, придётся греть резьбовую часть. 'Прикинув к носу' оба, решил попробовать первый. И объясню почему: во втором случае приложенный крутящий момент будет передаваться от резьбового кольца на оправу окуляра всего лишь через стопорный винтик, которым законтрено данное кольцо в оправе окуляра, а он дохлый и тщедушный. В этой связи у меня возникло опасение, что при приложении к резьбовому кольцу дикого момента он просто будет срезан стенкой резьбового кольца, в результате чего отвернётся только резьбовое кольцо, а не весь объектив, как нам того хочется. При этом стопорному винтику, конечно же, конец (и где потом такой изыскивать?!) и вдобавок при этом не исключено повреждение стенки и резьбы резьбового кольца, что совсем грустно.
Итак, подогрев вышеописанным образом резьбовое сопряжение трубка-окуляр, быстро обернув окуляр наждачкой-нулёвкой, пробую отвернуть, но не тут-то было. Велик соблазн ухватиться за выступающие барабанчики, но, поскольку их основания также на двух винтах каждое привинчены к трубке, то возникает опасность сорвать их нах при таких манипуляциях. Остаётся только хвататься за трубку, но так моего здоровья не доставало - ну не дольф я лундгрен, к сожалению - трубка проворчивалась. Делать нечего, пришлось колхозить 'струмент' под шлицы резьбового кольца. Подобрав подходящий по толщине отрезок листовой стали наколхозил вот такой стрёмный с виду девайс:
Обращаю внимание, что шлицы резьбового кольца не особо великие, в то время как момент к ним (чтобы сдвинуть оправу окуляра) придётся прикладывать неслабый. Отсюда непреложное требование - посадка изготовленного ключа в шлицы должна быть почти с натягом. На мой взгляд, люфт ключа в пазах шлица абсолютно недопустим, иначе их срыв почти гарантирован. Я делал так: грубо с запасом вырезал контур ключа маленькой 'болгаркой', после чего напильником уже довёл до нужного размера, поминутно пробуя вставить его в шлицы и проверяя параллельность рабочих поверхностей. Требуемые параметры точности удалось соблюсти только со второго раза - оказалось, важна буквально пара десятых долей миллиметра!
Итак, после повторного прогрева (адская контрящая 'паста' ведь уже остыла и снова, словно клещами, схватила резьбу!) и при помощи изготовленного ключа (который предварительно зажимаем в тиски, прицел шлицами одеваем на него и поворачиваем) окуляр всё же отвернулся. При этом ввиду действия крутящего момента мой импровизированный ключ вывернуло вот так:
Итак, после повторного прогрева (адская контрящая 'паста' ведь уже остыла и снова, словно клещами, схватила резьбу!) и при помощи изготовленного ключа (который предварительно зажимаем в тиски, прицел шлицами одеваем на него и поворачиваем) окуляр всё же отвернулся. При этом ввиду действия крутящего момента мой импровизированный ключ вывернуло вот так:
Поэтому мне не слишком понятно, как у владельца R_S работает ключ, изготовленный из алюминия (стр.5 данной темы). Если у меня так скрутилась стальная пластина, то несложно вообразить, что произошло бы с алюминиевой.
Осмотр объектива и окуляра показал, что 'изморозь' сконцентрирована в окуляре, следовательно, его разборки также не избежать. Тут всё уже проще:
-отворачиваем подходящей отвёрткой стопорный винт, контрящий резьбовое кольцо. Вывинтив и осмотрев его, я увидел знатный замин, оставленный резьбовым кольцом в процессе отворачивания всего окуляра. Винт ещё годен, но очевидно, что ещё один такой отворот окуляра и резьбовое кольцо всё же сорвёт его;
-тем же изготовленным ключом отворачиваем резьбовое кольцо оправы объектива;
-затем с обратной стороны пальцем, обёрнутым в чистую фланелевую материю (оптика вообще пальцев не любит; никакая), выталкиваем из оправы всю систему окуляра.
Из оправы должны вытолкнуться: обычная положительная линза, промежуточное кольцо, склеенная ахроматическая линза, и тонюсенькое кольцо (как мне кажется - демпфирующее, предохраняющее ахромат от ударных нагрузок, возникающих при отдаче в ходе стрельбы). Оно очень нежное, на моём прицеле изготовлено из материала, напоминающего силикон. На более ранних прицелах оно из плотной бумаги или картона.
Промывка и осмотр объектива и всех линз окуляра показали, что в моём случае причиной 'изморози' явилась расклейка линзы-ахромата окуляра......
Хорошо промытая и протёртая микрофиброй линза стала выглядеть вот так:
Осмотр объектива и окуляра показал, что 'изморозь' сконцентрирована в окуляре, следовательно, его разборки также не избежать. Тут всё уже проще:
-отворачиваем подходящей отвёрткой стопорный винт, контрящий резьбовое кольцо. Вывинтив и осмотрев его, я увидел знатный замин, оставленный резьбовым кольцом в процессе отворачивания всего окуляра. Винт ещё годен, но очевидно, что ещё один такой отворот окуляра и резьбовое кольцо всё же сорвёт его;
-тем же изготовленным ключом отворачиваем резьбовое кольцо оправы объектива;
-затем с обратной стороны пальцем, обёрнутым в чистую фланелевую материю (оптика вообще пальцев не любит; никакая), выталкиваем из оправы всю систему окуляра.
Из оправы должны вытолкнуться: обычная положительная линза, промежуточное кольцо, склеенная ахроматическая линза, и тонюсенькое кольцо (как мне кажется - демпфирующее, предохраняющее ахромат от ударных нагрузок, возникающих при отдаче в ходе стрельбы). Оно очень нежное, на моём прицеле изготовлено из материала, напоминающего силикон. На более ранних прицелах оно из плотной бумаги или картона.
Промывка и осмотр объектива и всех линз окуляра показали, что в моём случае причиной 'изморози' явилась расклейка линзы-ахромата окуляра......
Хорошо промытая и протёртая микрофиброй линза стала выглядеть вот так:
На этом можно было б ставить точку, поскольку восстановить работоспособность прицела можно только заменой 'умершей' линзы или же просто оставить его в качестве ЗИПа для вновь купленного. Но 'на всякий пожарный' (вдруг удастся найти линзу!) я решаю заменить смазку в барабанчиках поправок и ползунках оправы прицельных нитей, поэтому переходим к процессу их разборки.
Здесь также ничего сложного. Оба барабанчика разбираются идентично, а именно:
-отворачиваем контрящий винт оси вращения маховичка;
затем два винта, фиксирующих лимб;
-сворачиваем с микрометрического винта маховичок, снимаем с винта кольцо со шкалой, крепёжную шайбу, обычную шайбу и V-образную пружинную шайбу;
-отворачиваем два винта, крепящих накладку барабанчика к трубке прицела и снимаем её.
(деталировка маховичков в аксонометрической проекции неплохо показана в НСД по СВМ).
Всю снятую тряхомудию очищаем от смазки (для выковыривания её из всех уголков здорово подходят зубочистки) и опускаем в ванночку с бензином.
Аналогично поступаем с содержимым второго барабанчика.
Акцентирую внимание на то, что винты барабанчиков трогать пока не следует, поскольку именно на них двигается (ими же и фиксируется в конкретных позициях) оправа прицельных нитей. В качестве нитей в данном прицеле используются тонюсенькие проволочки, и если вывернуть из трубки микрометрические винты, то оправа нитей получит в пределах трубки прицела все степени свободы, вследствие чего проволочки могут повредиться об оправу оборачивающей системы. Поэтому, пока потроха барабанчиков, освобождаясь от 70-ти летней смазки, отмокают в бензине, извлекаем оборачивающую систему, для чего ослабляем стопорный винт на трубке прицела в районе основания барабанчиков поправок, после чего, уцепившись за два монтажных отверстия (я использовал вот такую проволочную рогатулю из жёсткой стальной проволоки):
Здесь также ничего сложного. Оба барабанчика разбираются идентично, а именно:
-отворачиваем контрящий винт оси вращения маховичка;
затем два винта, фиксирующих лимб;
-сворачиваем с микрометрического винта маховичок, снимаем с винта кольцо со шкалой, крепёжную шайбу, обычную шайбу и V-образную пружинную шайбу;
-отворачиваем два винта, крепящих накладку барабанчика к трубке прицела и снимаем её.
(деталировка маховичков в аксонометрической проекции неплохо показана в НСД по СВМ).
Всю снятую тряхомудию очищаем от смазки (для выковыривания её из всех уголков здорово подходят зубочистки) и опускаем в ванночку с бензином.
Аналогично поступаем с содержимым второго барабанчика.
Акцентирую внимание на то, что винты барабанчиков трогать пока не следует, поскольку именно на них двигается (ими же и фиксируется в конкретных позициях) оправа прицельных нитей. В качестве нитей в данном прицеле используются тонюсенькие проволочки, и если вывернуть из трубки микрометрические винты, то оправа нитей получит в пределах трубки прицела все степени свободы, вследствие чего проволочки могут повредиться об оправу оборачивающей системы. Поэтому, пока потроха барабанчиков, освобождаясь от 70-ти летней смазки, отмокают в бензине, извлекаем оборачивающую систему, для чего ослабляем стопорный винт на трубке прицела в районе основания барабанчиков поправок, после чего, уцепившись за два монтажных отверстия (я использовал вот такую проволочную рогатулю из жёсткой стальной проволоки):
Выворачиваем оборачивающую систему в сборе из трубки прицела. Перед выворачиванием зарисуйте положение монтажных отверстий относительно других частей прицела, чтобы в процессе сборки при монтаже оборачивающей системы отверстия встали точно так же. Оборачивающая система тоже разбирается, однако я, осмотрев её линзы и убедившись в их чистоте, делать этого не стал.
И вот только сейчас подошла очередь выворачивания микрометрических винтов и вынимания освобождённой оправы прицельных нитей из утробы трубки прицела.
Можно ещё по идее выволочь из трубки прицела и диафрагму, но смысла в этом я не увидел, и делать этого не стал. К тому же по ощущениям она, сидя в трубке крайне плотно, посажена с хорошим натягом, и валандаться с ней ни к чему.
После дефектовки, промывки и смазки всех деталюшек сборку осуществляем в обратной последовательности. Имеет смысл обратить внимание на правильную постановку в прицел оправы прицельных нитей - остриё пенька должно быть направлено вниз! Мазать ползунки, как мне представляется, следует умеренно (чтобы излишки смазки не сыпались при стрельбе на прицельные нити и линзы оборачивающей системы). По этой причине лишнюю смазку, снятой направляющими с ползунков (после прогона по направляющим) имеет смысл удалить максимально тщательно.
Ещё один момент: при сборке барабанчиков обратите внимание на тот, что вертикальных поправок. В отличие от барабанчика боковых поправок, который в собранном состоянии крутится от нуля в обе стороны, барабанчик вертикальных в собранном виде от нуля вращается только в одну сторону (увеличения дистанции стрельбы). Возможно, поэтому у меня барабанчик вертикальных поправок не наворачивался до конца и кольцо со шкалой вставало с перекосом - не исключено, какой-то стопор, препятствующий двустороннему вращению, не вставал на своё место, и контрящий винт оси вращения маховичка заворачиваться никак не желал. Поступил так: собрал отдельно узел лимба и уже в сборе аккуратно навинтил его на микрометрический винт, после чего контрящий винт встал на место.
В завершении пара общих рекомендаций:
детали однотипные (особенно винты), в то же время многие строго подогнаны к деталям и узлам с ними сопрягаемым, т.е., например, в моём экземпляре контрящие винты одного барабанчика не вставали в аналогичные места другого и наоборот. Поэтому удобным (и как мне кажется весьма правильным) в процессе разборки раскладывать все детали на листе бумаги, подписывая под ними, откуда они извлечены (дополнительное спасибо за идею 308Win+).
особое внимание контрящим винтам - помимо индивидуальности они супермелкие, настолько, что, упав на пол, могут не только запасть, например, в щель между досками, но и запросто смешаться с грязью, песком и пр. Поэтому целесообразно работать в чистом, светлом и безветренном помещении - владельцу разбираемого прицела, если ветерок приподнимет лист с разложенными на нём контрящими винтами, можно будет только посочувствовать:
Лёгкой всем руки и меньше дефектов вашим прицелам!
Ну и продолжение по тематике славного творения полковника С.И. Мосина, конечно, следует.
И вот только сейчас подошла очередь выворачивания микрометрических винтов и вынимания освобождённой оправы прицельных нитей из утробы трубки прицела.
Можно ещё по идее выволочь из трубки прицела и диафрагму, но смысла в этом я не увидел, и делать этого не стал. К тому же по ощущениям она, сидя в трубке крайне плотно, посажена с хорошим натягом, и валандаться с ней ни к чему.
После дефектовки, промывки и смазки всех деталюшек сборку осуществляем в обратной последовательности. Имеет смысл обратить внимание на правильную постановку в прицел оправы прицельных нитей - остриё пенька должно быть направлено вниз! Мазать ползунки, как мне представляется, следует умеренно (чтобы излишки смазки не сыпались при стрельбе на прицельные нити и линзы оборачивающей системы). По этой причине лишнюю смазку, снятой направляющими с ползунков (после прогона по направляющим) имеет смысл удалить максимально тщательно.
Ещё один момент: при сборке барабанчиков обратите внимание на тот, что вертикальных поправок. В отличие от барабанчика боковых поправок, который в собранном состоянии крутится от нуля в обе стороны, барабанчик вертикальных в собранном виде от нуля вращается только в одну сторону (увеличения дистанции стрельбы). Возможно, поэтому у меня барабанчик вертикальных поправок не наворачивался до конца и кольцо со шкалой вставало с перекосом - не исключено, какой-то стопор, препятствующий двустороннему вращению, не вставал на своё место, и контрящий винт оси вращения маховичка заворачиваться никак не желал. Поступил так: собрал отдельно узел лимба и уже в сборе аккуратно навинтил его на микрометрический винт, после чего контрящий винт встал на место.
В завершении пара общих рекомендаций:
детали однотипные (особенно винты), в то же время многие строго подогнаны к деталям и узлам с ними сопрягаемым, т.е., например, в моём экземпляре контрящие винты одного барабанчика не вставали в аналогичные места другого и наоборот. Поэтому удобным (и как мне кажется весьма правильным) в процессе разборки раскладывать все детали на листе бумаги, подписывая под ними, откуда они извлечены (дополнительное спасибо за идею 308Win+).
особое внимание контрящим винтам - помимо индивидуальности они супермелкие, настолько, что, упав на пол, могут не только запасть, например, в щель между досками, но и запросто смешаться с грязью, песком и пр. Поэтому целесообразно работать в чистом, светлом и безветренном помещении - владельцу разбираемого прицела, если ветерок приподнимет лист с разложенными на нём контрящими винтами, можно будет только посочувствовать:
Лёгкой всем руки и меньше дефектов вашим прицелам!
Ну и продолжение по тематике славного творения полковника С.И. Мосина, конечно, следует.
-
П.П.Шариков
- Зауряд-прапорщик
- Сообщения: 1416
- Зарегистрирован: 17 авг 2009, 17:19
наше врем .
.
Изначально написано П.П.Шариков:
наше врем
Добавлю: это фото из Пальмиры апрель-май 2016
Промыл линзы ПУ наконец-то. Вопрос демонтажа окуляра решил путем установки на нем 30-мм кольца для оптики. Нагрев место соединения окуляра с трубкой объектива, использовал кольцо как рычаг и открутил окуляр.
Изначально написано Eros:
Промыл линзы ПУ наконец-то. Вопрос демонтажа окуляра решил путем установки на нем 30-мм кольца для оптики. Нагрев место соединения окуляра с трубкой объектива, использовал кольцо как рычаг и открутил окуляр.
Насколько прочно пришлось сажать кольцо на окуляр?
Изначально написано Zasalamel:
Насколько прочно пришлось сажать кольцо на окуляр?
окуляр 29,5 мм. Между кольцом и окуляром проложил полоску наждачки 1000 зерном к окуляру. Село кольцо очень прочно.
Изначально написано Eros:
окуляр 29,5 мм. Между кольцом и окуляром проложил полоску наждачки 1000 зерном к окуляру. Село кольцо очень прочно.
Вот это дело! Лучше, чем я рукой тщетно наждачку ворочал...
Изначально написано Zasalamel:
Вот это дело! Лучше, чем я рукой тщетно наждачку ворочал...
Преимущество кольца в том, что оно обжимает равномерно окуляр и точно не повредит линзы. Вдобавок при нагреве резьбового соединения кольцо является радиатором, забирая часть тепла от оправы окуляра.
Изначально написано Eros:
Преимущество кольца в том, что оно обжимает равномерно окуляр и точно не повредит линзы. Вдобавок при нагреве резьбового соединения кольцо является радиатором, забирая часть тепла от оправы окуляра.
А смысл в этом? Мы ведь греем, а не охлаждаем... Напротив, отвод тепла способствует более длительному нагреву резьбовой части, температура таким образом может успеть и на склейку-ахромат перекинуться, что на пользу ей явно не пойдёт...
Изначально написано Zasalamel:
А смысл в этом? Мы ведь греем, а не охлаждаем... Напротив, отвод тепла способствует более длительному нагреву резьбовой части, температура таким образом может успеть и на склейку-ахромат перекинуться, что на пользу ей явно не пойдёт...
Смысл в том, что мы греем резьбовое соединение, от которого тепло уходит в теплоемкий алюминиевый окуляр, в результате греются линзы. А кольцо забирает часть тепла. Хуже, когда разогретое масло на склеенные линзы попадет. По крайней мере я сделал так как написал и у меня получилось. Если у Вас есть другой более щадящий способ демонтажа объектива (кроме ранее предложенного Вами, когда убивается резьба фиксирующего кольцо винта) - поделитесь, пожалуйста.
Изначально написано Eros:
Смысл в том, что мы греем резьбовое соединение, от которого тепло уходит в теплоемкий алюминиевый окуляр, в результате греются линзы. А кольцо забирает часть тепла. Хуже, когда разогретое масло на склеенные линзы попадет. По крайней мере я сделал так как написал и у меня получилось. Если у Вас есть другой более щадящий способ демонтажа объектива (кроме ранее предложенного Вами, когда убивается резьба фиксирующего кольцо винта) - поделитесь, пожалуйста.
Да нет, я не спорю, что нацепить на окуляр кольцо куда как лучше, чем предложенные мной варианты. Просто у меня кольца под рукой не было. Думаю купить после прочитанного Вашего варианта. Я просто к тому, что отвод кольцом тепла от резьбовой части особого рояля здесь, на мой взгляд, не играет.
ПУ "глазами владельца" почитать не ?
Изначально написано shtift1:
ПУ "глазами владельца" почитать не ?
Там сильно много нарисовано о тонкостях обратимой разборки ПУ? Поделитесь координатами таких сведений в той ветке.
Изначально написано Zasalamel:
Там сильно много нарисовано о тонкостях обратимой разборки ПУ? Поделитесь координатами таких сведений в той ветке.
Я ту тему всю прочитал. Там было описание разборки прицела, но Ваше описание более подробное.
Прицел ПУ , пост 41 и ниже.Zasalamel писал(а): Поделитесь координатами таких сведений в той ветке.
Я читал это и упоминал в своей писанине о двух приведённых там способах. Но 2 момента: 1) там описано верно, но весьма лаконично и поверхностно, я же постарался описать это дело более подробно, исходя из посыла "подробнее - понятнее - проще"; 2)Если у Вас получится без прогрева результативно выполнить п.3 поста ?41 - Вам дико повезло.
Мне не повезлоZasalamel писал(а): Если у Вас получится без прогрева результативно выполнить п.3 поста ?41 - Вам дико повезло.
... у Вас не указан один момент-"склеенный коллектив"(он так называется в "Руководстве") начнет расклеиваться от температуры раньше, чем потечет основной герметик, проверено Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
